Cecotec ReadyWarm 1000 Slim
7,8
- 1.000 W · 2 potencias
- Compacto y estable
- Antivuelco
Para templar el habitáculo antes de acostarte cuando estás enchufado. Con toma de 6 A no lo combines con otras cargas.
Ver precio en AmazonGuía · Seguridad · Actualizado agosto 2026
Calefactor para camper: qué funciona de verdad y qué te mata
Dos frases resumen esta guía. Un calefactor eléctrico de 230 V en una camper solo funciona enchufado a la toma de un camping. Y un aparato de gas sin evacuación de gases al exterior no se usa jamás mientras duermes. El resto son matices.
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La cuenta que descarta el inversor
Es el error de cálculo más repetido en foros camper. La gente compra un inversor de 2.000 W, un calefactor de 1.000 W y descubre a las dos noches que se ha quedado sin batería y sin nevera.
Un calefactor de 1.000 W alimentado desde 12 V necesita, con el rendimiento del inversor (85-90 %), del orden de 90-95 A. Traducido a autonomía real:
| Batería de ocio | Energía utilizable | Con calefactor de 1.000 W | Con calefactor de 500 W |
|---|---|---|---|
| Plomo/AGM 100 Ah (50 % útil) | ~600 Wh | ≈ 30 min | ≈ 1 h |
| Litio LiFePO4 100 Ah (90 % útil) | ~1.150 Wh | ≈ 1 h | ≈ 2 h |
| Litio LiFePO4 200 Ah | ~2.300 Wh | ≈ 2 h | ≈ 4 h |
Y eso a plena potencia y sin contar nevera, luces ni cargas del móvil. Con 400 W de placas solares en invierno, con seis horas de sol débil, recuperas quizá 600-900 Wh al día: menos de lo que gasta el calefactor en una hora. La conclusión es inapelable: el calefactor eléctrico no es una solución de pernocta autónoma. Es una solución de camping con toma de 230 V.
Con toma de camping: sí, con cabeza
Cuando estás enchufado en un camping, el límite lo pone la columna, no tú. Lo habitual en España son tomas de 4 A (≈900 W), 6 A (≈1.380 W) o 10 A (≈2.300 W), y en muchos campings el diferencial de la parcela salta si te pasas. Con una toma de 6 A no puedes tener a la vez un calefactor de 1.200 W y el calentador de agua.
Qué hacer:
- Pregunta el amperaje de la parcela al registrarte y ajusta la potencia. Un aparato con selector 500/1.000/1.500 W te salva.
- Usa cable de sección adecuada (2,5 mm² para 16 A) y desenrolla el carrete por completo: enrollado se calienta y puede fundirse.
- Elige un modelo compacto con antivuelco. Un vehículo se mueve; un calefactor alto y estrecho en el suelo de una furgoneta acaba tumbado. Los formatos que encajan están en calefactores pequeños.
El repaso de distancias, materiales inflamables y protecciones lo tienes en la guía de seguridad: en 6 m³ de habitáculo, con textiles y madera a 40 cm, todo cuenta el doble.
Gas: monóxido de carbono, la parte que no se negocia
Las estufas catalíticas y las de llama sin salida de humos consumen el oxígeno del habitáculo y devuelven CO₂, vapor de agua y monóxido de carbono. El CO no huele, no se ve y no irrita: te da somnolencia y dolor de cabeza, y en un espacio de 6-8 m³ con las ventanas cerradas la concentración sube muy rápido.
Reglas mínimas:
- Nada de gas sin evacuación mientras duermes. Ni catalítica, ni de sobremesa, ni el hornillo «un ratito».
- Detector de CO homologado (norma EN 50291-2 para vehículos), a la altura de la cama, con pila comprobada. Cuesta 20-30 € y es lo más rentable que vas a meter en la furgoneta.
- Ventilación permanente. Las rejillas bajas y altas de un camper homologado no se tapan nunca, ni aunque entre frío.
- Vapor de agua: una estufa de gas sin salida genera cerca de un litro de agua por cada litro de combustible. Eso es condensación en las ventanas, humedad en el colchón y moho.
La comparación general entre eléctrico y gas, con sus costes por hora, está en calefactor vs estufa de gas.
Las alternativas que sí funcionan
- Calefactor estacionario diésel (2 kW). Es la solución seria. Toma el combustible del depósito del vehículo o de uno auxiliar, quema en una cámara estanca y expulsa los gases fuera. Consume 10-30 W eléctricos en marcha (arranque aparte) y 0,1-0,3 l/h de gasóleo: una noche entera sale por menos de 1 €, y la batería ni se entera. Instalación seria, requiere pasamuros y salida de escape bien hecha.
- Estacionario de gas con salida estanca. Mismo principio, con bombona. Igual de válido si la instalación está certificada.
- Manta eléctrica de 12 V. 40-50 W. Calienta la cama, no el aire. Una noche de 8 horas al 50 % son unos 200 Wh: eso sí lo aguanta cualquier batería de ocio. Es la mejor relación calor/vatio que existe para dormir.
- Aislamiento y cortina térmica. Poco glamuroso pero decisivo: aislar el suelo y usar mantas térmicas en las ventanas cambia más grados que ningún aparato de 500 W.
Manta eléctrica 12 V para vehículo
8,1
- 40-50 W a 12 V
- Enchufe de mechero
- Apagado automático
La solución realista para la noche en autonomía: unos 200 Wh por noche, que cualquier batería de ocio soporta.
Ver precio en AmazonPreguntas frecuentes
¿Puedo usar un calefactor de 230 V con la batería de la camper?
En la práctica no. Un calefactor de 1.000 W consume unos 83 A a 12 V a través del inversor, más las pérdidas. Una batería de ocio de 100 Ah de litio te daría poco más de una hora a plena potencia, y una de plomo, unos 20-30 minutos antes de dañarse por descarga profunda. Los calefactores de 230 V solo tienen sentido conectado a la toma de 230 V de un camping.
¿Es peligroso dormir con una estufa de gas en la furgoneta?
Sí, si no tiene evacuación de gases al exterior. Una estufa catalítica o de llama sin salida quema el oxígeno del habitáculo y emite monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que mata mientras duermes. En un espacio de 6-8 m³ el margen es mínimo. Nunca uses gas sin evacuación mientras duermes, y lleva siempre un detector de CO homologado.
¿Qué calefacción es la adecuada para dormir en una camper en invierno?
Un calefactor estacionario diésel o de gas con salida de gases al exterior. Consume entre 10 y 30 W eléctricos y unos 0,1-0,3 litros de combustible por hora, así que la batería aguanta toda la noche. Como alternativa de bajo coste, una manta eléctrica de 12 V consume 40-50 W y calienta la cama sin calentar el habitáculo.